آموزش دوخت لباس مجلسی

اولین نکته در دوخت لباسهای مجلسی اینه که حتما باید از الگویی استفاده کنید که پنس سرشانه داره تا بتونید به راحتی ایرادهای اندامی را روی الگوی لباس مجلسیتون پیاده کنید . چون لباسهای مجلسی باید کاملا قالب بدن باشن و به همین خاطر ایرادهای اندامی باید با دقت بیشتری روی الگو پیاده بشن .

دومین نکته اینه که باید از الگوی 2 برای دوخت این لباسها استفاده کرد . اکثر الگوهایی که ما برای دوخت لباس و مانتو ازشون استفاده میکنیم ( مخصوصا در متد متریک ) الگوهای 5 هستن ( یعنی آزادی اونها 5 سانتی متره ) که برای لباسهای مجلسی این الگوها رو باید به الگوی 2 تبدیل کنیم تا لباس کاملا جذبِ بدن بشه .

تبدیل الگوی 5 به الگوی 2 :

ابتدا 1.5 سانتی متر از خط سینه داخل میشیم و علامت میزنیم .

یک سانتی متر از خط کف حلقه بالا میریم و علامت میزنیم .

0.5 سانتی متر از خط کمر داخل میشیم و علامت میزنیم .

0.25 سانتی متر ( یعنی دومیل و نیم ) از خط باسن داخل میشیم و علامت میزنیم .

در مرحله ی آخر خط حلقه آستین را طبق شکل تا نقطه ی موازنه  اصلاح کرده و خط پهلوی جدید را رسم میکنیم .

دقیقا همین عملیات را روی قسمت پشت الگو هم اجرا میکنیم .

در قسمت آستین هم از خطِ وسط آستین نیم سانت به سمت راست و نیم سانت به سمت چپ رفته علامت میزنیم این خطوط را قیچی میکنیم و روی هم می آوریم  و از پهلو های آستین هم یک سانت از سمت چپ و یک سانت از سمت راست کم میکنیم یعنی آستینِ +2 باید یک سانت در وسط و 2 سانت هم در قسمت خطِ کف حلقه آستین و زیرِ آستین تنگ شود .

در لباسهای مجلسی لازمه که پنسِ زیر سینه ماهیچه ای بشه . برای ماهیچه ای کردن پنس زیر سینه اول باید اندازه ی پهنای ساسونِ سایزتون رو از جدول اندازه گیری پیدا کنید مثلا پهنای ساسون سایز 38  ,هفت سانته حالا از بالای پنس زیر سینه به اندازه ی 7 سانت میاییم  پایین ( خط قرمز ) یه خط افقی میکشیم ( خط بنفش ) و نیم سانت از سمت راست و نیم سانت از سمت چپِ پنس روی خط بنفش خارج میشیم حالا با خط کش متریک قسمت موازنه ی سینه را به این نیم سانتها وصل کرده وانتهای اون رو هم به پنس در قسمت کمر وصل میکنیم ( مثل شکل ) . موقع دوخت هم پنس زیر سینه رو دقیقا به همین شکلی که کشیدیم میدوزیم تا زیر سینه کاملا به تن بچسبه در واقع در این مرحله این پنس دقیقا در قسمت زیر سینه به اندازه ی یک سانت بزرگتر میشه .

آموزش دوخت لباس مجلسی

آموزش دوخت دکلته به روش متریک :

یکی از پرطرفدار ترین لباسهای مجلسی مدلِ دکلته س . این مدل چه در الگو کشی و چه در دوخت نکات ریزی داره که اگه اون نکات رو رعایت کنید میتونید یه لباس دکلته ی شیک و شکیل بدوزید .

برای دوخت این مدل باید از الگوی 2 استفاده کنیم.

لازمه که در ابتدای کار انتهای پنس سرشانه رو ( نقطه ی موازنه ی سینه ) با یک خطِ افقی به وسط جلو وصل کنیم ( خطِ قرمز ) سپس در وسطِ جلو نیم سانت از این خط بالا و نیم سانت هم پایین میاییم و یک پنسِ 1 سانتی متری میکشیم ( خط آبی ) . اسم این پنس لقیِ پروانه ای هست که در اکثر مدلهای لباس مجلسی این لقی بسته میشه تا لباس در قسمت بین سینه ها کاملا بخوابه قالب بدن بشه . پنس سرشانه رو قیچی میکنیم و لقی پروانه ای رو میبندیم و به پنس سرشانه منتقل میکنیم.

دقت کنید که وقتی لقی پروانه ای بسته میشه خطِ وسط جلو در قسمت گودی گردن و زیرِ اون کمی به سمت جلو میاد و کج میشه در این مرحله باید با خط کش خطِ وسط جلو در قسمت کمر را به سمت بالا امتداد بدیم و قسمتهایی که هاشور زرد زدم دور ریز میشه .

در مرحله ی بعدی لازمه که حتما جای پنس سرشانه روی سرشانه باشه ( پنس فرانسوی نباشه ) .

در مدل دکلته لازمه که پنس سرشانه بزرگتر بشه تا لباس در قسمت بالای سینه کاملا به بدن بچسبه و شل نباشه. برای بزرگ کردن پنس سرشانه ابتدا یک خط افقی از انتهای خطِ دوم پنس سرشانه رسم میکنیم ( خط بنفش ) روی این خط از نقطه ی انتهای خطِ پنس به اندازه ی پهنای ساسونِ شخص خارج شده و علامت میزنیم .

سپس این علامت را به نقطه ی موازنه ی سینه وصل میکنیم و خطِ قبلی را پاک میکنیم . به این صورت پنس سرشانه بزرگ میشه .

حالا نوبت به طراحی شکل دکلته میرسه دکلته ها اشکال مختلفی دارن برای اینکه بهتر بتونید شکل بالای لباس رو دربیارید بهتره که پنس سرشانه رو ببندید و به زیر سینه منتقل کنید ( پنس رو فرانسوی کنید )

نکته ی مهم : دقت کنید که حتما اول باید پنس سرشانه رو بزرگ کنید و بعد اون رو فرانسوی کرده و طرح یقه رو بزنید .

بعد از فرانسوی کردنِ پنس طرح دکلته رو طبق مدل بزنید و سجاف اون رو بکشید .

در نهایت دوباره پنس فرانسوی رو میبندیم و به سرشانه منتقل میکنیم چون در مدل دکلته پنس حتما باید عمودی باشه و به صورت برش عمودی دوخته بشه .

دوستان ممکنه این باز و بسته کردن پنسها کمی مشکل باشه ولی این روش بهترین و آسون ترین روش برای بدست آوردنِ طرح یقه ی بدون نقصه .

الگوی پشتِ دکلته :

برای قسمت پشت  در پهلوی پشت دقیقا به همان اندازه ای که از خطِ کف حلقه آستینِ جلو پایین اومدید و طرحِ دکلته رو زدید به همان اندازه هم از خط کف حلقه ی پشت پایین اومده و طرحِ پشت رو هم میزنید . میتونید در قسمت وسطِ پشت بازیِ یقه رو بیشتر کنید . در مرحله ی بعد 1 تا 1.5 سانت از وسط پشت لقی میگیریم ( خط زرد)  تا پشت لباس هم کاملا به تن جذب باشه .

نکته : اگر بخواهید وسطِ پشت زیپ ندوزید این مقدار لقی رو از کناره های ساسون پشت میگیریم ( 7.5 میل از سمت راست و 7.5 میل از سمتِ چپ به ساسون اضافه میکنیم ) ( خطوط سبز ).

نکته : طرح دکلته رو خیلی پایین نزنید بهتره دو تا سه سانت بالاتر از حدِ دلخواهتون طرح دکلته رو بکشید و بعد از دوخت پهلوها خطِ طرحتون رو کوک بزنید و پرو کنید . اگه در هنگام پرو احساس کردید دکلته تون خیلی بالاست و به اصطلاح بسته س میتونید بازترش کنید اما اگه از ابتدا خیلی باز باشه دیگه نمیشه کاریش کرد . پس هم تو دکلته و هم سایرِ یقه ها سعی کنید زیاد یقه رو باز نکید یا در هنگام برش زاپاس زیاد بذارید . بعد که بازی یقه رو مطابق با سلیقه تون درآوردید میتونید زاپاسهای اضافی رو قیچی کنید .

جلسه ی بعدی انشالله روش دوختِ این مدل و آستریش رو توضیح میدم .

سلام اهوجون ،چه خوب که مدل مجلسی هم اموزش میدی ،تنت سالم و دلت شاد .عزیزم منم همراه شما هستم ،فقط این +5  +2رو متوجه نشدم ، این به اضافه رو به ما تبدیل لباس گفته بودن ،همونه ؟؟؟ بعد کشیدن الگو تبدیل به لباس میکنیم .بعد مدل رو پیاده میکنیم .متد من گرلاوینه ،نازک دوزی رفتم و درسطح مبتدی هستم .

Pmzt : 

سلام اهوجون ،چه خوب که مدل مجلسی هم اموزش میدی ،تنت سالم و دلت شاد .عزیزم منم همراه شما هستم ،فقط این +5  +2رو متوجه نشدم ، این به اضافه رو به ما تبدیل لباس گفته بودن ،همونه ؟؟؟ بعد کشیدن الگو تبدیل به لباس میکنیم .بعد مدل رو پیاده میکنیم .متد من گرلاوینه ،نازک دوزی رفتم و درسطح مبتدی هستم .

سلام عزیزم . الگویی که تو نازک دوز یاد گرفتید +5 هست . روی همون الگوی خودتون اگه تغیییراتی که گفتم رو اجرا کنید یعنی از دور سینه و کمر و باسن و حلقه آستین به اندازه ای که گفتم کم کنید الگوتون تبدیل به +2 میشه .

مریم-ش : 
سلام آهوجون فکر کنم متد شما متریک بود درسته؟ منم گرلاوینم ما +3 می کنیم البته نه این مدلی که pmzt گفت ا ز همون اول پیاده می کنیم

بله عزیزم من متدم متریکه . تو متریک هم اصل الگوی مجلسی +2 هست اما بنا به راحتیِ شخص میتونیم میزان آزادی رو بیشتر کنیم . تو متریک هم میشه از ابتدا یه الگوی +2 کشید اما تبدیل الگویی که قبلا کشیده شده به +2 کار خیلی راحت تریه چون بجز میزان آزادی در بقیه ی مراحل هیچ تفاوتی با هم ندارن .

دوخت پیراهن دکلته :

الگو کشی پیراهن دکلته رو تو جلسات قبل آموزش دادیم . در مرحله ی دوخت علاوه بر بالاتنه لازمه سجاف یا آستری هم برای لباس برش بزنید . بهتره برای لباسهای مجلسی حتما آستری بدوزید چون آستری باعث میشه لباس خیلی خوش فرم تر تو تن بشینه . الگوی آستری دقیقا مشابه الگوی بالاتنه س با این تفاوت که برش عمودی بسته میشه و به پایین سینه ( قسمت ساسون ) منتقل میشه . به طور کلی در دوخت آستری همیشه مراقب باشید که جای پنس سرشانه در بالاتنه و آستری یکی نباشه چون در اینصورت دو تا درز رو هم میفته و تو لباس ایجاد برجستگی میکنه و شکل لباسو خراب میکنه .

الگوی آستری دکلته :

اگر نمیخواید برای لباستون آستری بدوزید باید به لبه ی بالایی لباس سجاف بدوزید . اصولا پهنای سجافِ لباسهای مجلسی رو تا زیر سینه در نظر میگیرن تا در صورت دلخواه بتونیم داخل سجاف کاسه سوتینهای آماده ای که در بازار هست رو بدوزیم تا لباس تو تن خوش فرم تر بشینه . برای نصب این کاسه ها به لباس ابتدا موازنه ی سینه را روی سجاف علامت میزنیم . کاسه را از خطوطی که کشیدم تا میزنیم تا نوکِ آن را مشخص میکنیم و علامت بزنیم ( نقطه آبی ) سپس نوک کاسه رو به موازنه ی سینه در سجاف دوخته و از خطِ زردی که روی کاسه کشیدم در قسمت پایینش یه دوخت میریم ( نیازی نیست قسمت بالای کاسه به سجاف دوخته بشه .

نکته: نصب کاسه به آستری هم دقیقا به همین صورته.

در مرحله ی دوخت , پیراهن به طور کامل دوخته میشه بعد از پرو پهلوها هم چرخ میشه . سجاف یا آستری هم دقیقا مشابه خود لباس ( با جای پنس متفاوت ) دوخته میشه فقط قسمت زیپ در آستری باز میمونه و در نهایت آستری دقیقا شبیه سجاف به بالای دکلته دوخته میشه و برگردانده میشه .

( اگه میخواید برای لباستون بند بذارید حواستون باشه که بندها باید بین سجاف و تنه یا آستری و تنه قرار بگیره )

بعد از اینکه آستری یا سجاف به داخل لباس برگردانده شد قسمت زیپ به تنه ی اصلی پس دوز میشه و تکه هایی از زاپاس پهلوی آستری یا سجاف رو با کوک به زاپاس پهلوی پیراهن دقیقا در همون قسمت وصل میکنیم تا آستری و پیراهن به هم متصل باشن .

نکته : آستری حتما باید همرنگِ پارچه باشه و در بعضی موارد که پارچه نازکه حتی میشه آستری رو هم از جنسِ خودِ پارچه دربیاریم . اگه رنگ آستری شما با پارچه همخونی نداره یا حتی کمی با هم متفاوت هستن بهتره قسمت بالای آستری رو از جنس پارچه ی اصلی بدوزید ( حدود 6 سانتِ بالای دکلته ) و بقیه ش رو از جنس آستری . در اینصورت وقتی لبه های آستری از داخل لباس مشخص میشه پیراهن شما شکل بدی نمیگیره .

آموزش دوخت لباس مجلسی .

سلام دوستان امروز میخوام آموزش دوخت این بلوز دامن زیبا و ساده رو براتون بذارم امیدوارم خوشتون بیاد .

در مدلهای آستین حلقه ای ابتدا باید حلقه آستین هم از سمت سرشانه و هم از قسمت زیر حلقه گشاد شود . در این مدل زیر حلقه 1 سانت و سرشانه 2 الی 3 سانت گشاد میشود . مرحله ی بعدی کیدن طرحِ یقه است . یقه ی این مدل گردِ ساده س که برای طراحی اون 1 الی 2 سانت از گوشه ی گردن داخل شده 10 الی 15 سانت ( دلخواه ) از خط وسط جلو پایین آمده و طرح یقه رو میزنیم .

نکته : وقتی میخوایم طرح یقه رو بزنیم یک سانتِ ابتدای یقه ( خط آبی )  باید با خطِ وسط الگو عمود باشه تا وسط یقه زیبا تر بشه و انحنا نداشته باشه .

نکته : اگر یقه در قسمت وسط جلو بیشتر از 5 سانت باز شده باشه حتما لازمه برای یقه لقی بگیریم تا قسمت یقه بالاتر از سطح بدن نباشه و کامل روی بدن بشینه . مقدار لقی در یقه هایی که زیاد باز نیستند 6 میل و در یقه های باز تا 1.5 سانت هست و برای افرادی که یقه ی لباسشون خیلی بازه (بازی یقه تا خط کمر باشه )  و سینه های بزرگی دارن مقدار لقی یقه حتی میتونه تا 2 سانت هم باشه .

در مرحله ی بعد لقی یقه را میبندیم ( در این مدل 1 سانت ) و اون رو به پنس سینه منتقل میکنیم و بعد از بستنِ لقی طرح یقه رو دوباره اصلاح میکنیم .

در مرحله ی بعد خط کمر را قیچی میکنیم و پنس سرشانه رو تبدیل به برش عصایی تا خط کمر میکنیم .

دقت کنید که حتما قسمت موازنه ی سینه رو کمی گرد کنید تا دوختش زیباتر بشه .

در مرحله ی بعدی برای شکل دادن به پایین لباس دو راه وجود داره یا قبل از برش خط کمر طرح هلال پایین لباس رو بزنید ( اول باید قرینه ی قسمت پایین لباس رو بکشید و بعد طرحشو بزنید ) یا میتونید همه ی مراحل رو برید و در نهایت طرح پایین لباس رو تو آخرین مرحله بزنید که کمی مشکل تر از روش اوله .

الگو رو از خط کمر قیچی میکنید ساسونِ جلو و پشت الگو کوتاه شده سپس مثل عکس بسته میشن در این زمان مقدار ساسون به پایین لباس منتقل میشه و بین خطوط پایین ساسون اوزمان بوجود میاد .

بعد پهلوی جلو و پشت الگو را به هم میچسبانیم که در اینصورت باز بین پهلوی جلو و پشتِ الگو به طور طبیعی اوزمان میخوره .