آموزش خیاطی با متد مولر

آموزش بالاتنه به روش مولر

متد مولر یکی از جدیدترین و البته جذاب ترین متدهای بین المللیه . این متد در سالهای گذشته مورد استقبال زیادی از افراد در کشورهای مختلف قرار گرفته و مهم ترین دلیلِ این استقبال بی نظیر اینه که لباسهایی که با این متد دوخته میشن بسیار خوش فرم هستن .

در این تاپیک آموزش گام به گام رسم الگوی اولیه ی بالاتنه به روش مولر و انواع مدلها با این متد رو براتون قرار دادم .

از خط طوسی به اندازه ی 0.5 سانتی متر برید بالا و علامت بذارید .

خط سبز بدون تغییر باقی میمونه .

انتهای همه ی علامتها رو طبق شکل زیر به صورت هلال به هم وصل کنید ( خط قهوه ای ) .

الگو رو از خط قهوه ای قیچی کنید .

در پشتِ آستین از خط صورتی به اندازه چاکِ آستین ( 12 الی 14 سانتی متر ) بالا اومده و علامت بزنید ( خط بنفش ) .

 اما در صورتی که بخواید خط مچ آستینتون صاف باشه فقط کافیه خط طوسی رو در جای مناسبش بکشید .

نکته : الگوسازی یقه و آستینها در متدهای مختلف با روشهای متفاوتی انجام میشه اما دوخت اونها در همه ی متدها به یک روش انجام میشه یعنی شما اگه دوخت رو به خوبی یاد بگیرید یاد گرفتن متدهای متفاوت براتون خیلی راحت میشه .

آموزش دوخت آستین شومیزیه رو تو صفحه ی زیر گذاشتم :

https://www.zibakade.com/Topics/پرسش-و-پاسخ-خیاطی-TP10852-IX153/

آموزش الگوسازی مانتو شومیز زنانه :

این مدل در هفته ی قبل بیشترین رای رو آورد که در ادامه آموزشش رو براتون میذارم .

ازتون میخوام حتما الگوی یقه و آستین شومیز رو بکشید و حتما این یقه و آستین رو بدوزید چون دوخت اینها نکاتی دارن که شما به عنوان کسی که میخواد خیاطی رو خوب یاد بگیره باید این نکات رو یاد بگیرید . حتی اگه نمیخواید این مدل مانتو رو برای خودتون یا افراد دیگه بدوزید پیشنهاد میکنم یقه رو روی یه نیم تنه و مچی رو روی یه آستین نیمه با پارچه های ارزون یا کهنه ای که از قبل تو خونه داشتید بدوزید و حتما این نمونه دوختها رو پیش خودتون نگه دارید تا اگر بعد از چندین سال خواستید این مدلو بدوزید با نگاه کردن به نمونه دوخت بتونید به راحتی دوخت رو انجام بدید .

برای دوخت این مدل مانتو بهتره از الگوی بالاتنه ساده استفاده کنید .

برای این مدل ابتدا قد الگو رو به اندازه ی دلخواه بلند کنید

نکته : در این مدل الگوی پشت  7 الی 10 سانتی متر از الگوی جلو بلندتره  .

پهلوی پایین دامن الگوی جلو و پشت رو به اندازه ی 4 الی 5 سانتی متر فون کن ( خطوط قرمز ).

از انتهای خط پهلوی جلو به اندازه ی 6 الی 8 سانتی متر بیا بالا و خط لبه ی پایینِ مانتو رو طبق خط بنفش هلال کنید .

فاصله ی خط بنفش تا خط باسن در الگوی جلو ( خط زرد ) رو بدست آورده و از خط باسن در الگوی پشت به همون اندازه بیایید پایین و علامت بزنید .

این علامت رو به صورت هلال به خط وسط پشت وصل کنید تا هلال پایینِ الگوی پشت هم شکل بگیره .

از خط وسط جلو به اندازه ی 1.5 سانتی متر داخل شده و 1.5 سانتی متر هم خارج بشید و خطوطی موازی با خط وسط جلو رسم کنید ( خطوط سبز ) .

اندازه ی حلقه ی یقه ی جلو و پشت رو با احتساب خطوط سبز با مترِ ایستاده بدست بیارید ( خطوط زرد ) و با این اندازه ها الگوی یقه برگرد پایه جدا رو مطابق با توضیحاتی که تو صفحه ی زیر گذاشتم بکشید:

https://www.zibakade.com/Topics/آموزش-خیاطی-با-متد-مولر--TP24942-IX9/

الگو رو از خط سبزِ داخلی قیچی کنید .

الگوی مانتو کامل شد .

در مرحله ی دوخت ابتدا نوارِ دکمه خورِ جلوی مانتو رو به روشی که تو صفحه ی زیر توضیح دادم به خط وسط جلو بدوزید ( روش دوم ) :

https://www.zibakade.com/Topics/آموزش-دوخت-لباس-مردانه-TP23672-IX2/

یقه ی مانتو رو طبق توضیحاتی که تو صفحه ی زیر گذاشتم به تنه بدوزید :

https://www.zibakade.com/Topics/آموزش-دوخت-لباس-مردانه-TP23672-PI553760/

آستین مانتو رو طبق توضیحاتی که تو صفحه ی زیر گذاشتم بدوزید :

https://www.zibakade.com/Topics/پرسش-و-پاسخ-خیاطی-TP10852-IX153/

آموزش الگوی یقه آرشال :

برای الگوسازی یقه آرشال ابتدا پنس سرشانه را به پهلو منتقل کنید اما طول پنس را کوتاه نکنید .

به خط وسط جلو 2 الی 2.5 سانتی متر برای رو هم گرد دکمه و جادکمه اضافه کنید ( خط طوسی ) .

خط سرشانه را از گوشه ی گردن به اندازه 1.5 سانتی متر به سمت بیرون امتداد بدید ( خط قرمز ) .

بازی یقه را طبق مدل یا دلخواه روی خط وسط جلو علامت بزنید ( علامت زرد ) .

از انتهای خط قرمز خطی تا خط طوسی رسم کنید طوری که این خط از علامت زرد عبور کند ( خط آبی ) .

این خط ( خط آبی ) خطِ شکست یقه نامیده میشود .

در این مرحله باید به نسبتِ بازی یقه روی خط شکست لقی گرفته بشه تا یقه کاملا روی بدن بخوابه و رو هوا واینسته .

اگر بازی یقه تا روی خط سینه باشه مقدار لقی 0.6 سانتی متر

اگر بازی یقه بین خط کمر و خط سینه باشه مقدار لقی 1 الی 1.5 سانتی متر و اگر بازی یقه روی خط کمر یا کمی پایین تر از اون باشه مقدار لقی 2 الی 2.5 سانتی متر است .

دقت کنید که هر چقدر اندازه ی سینه ی شخص بزرگتر از حد نرمال باشه مقدار لقی یقه باید بیشتر باشه و هر چه سینه ی شخص کوچیکتر از حد نرمال باشه به لقی کمتری نیاز داره .

پنسِ لقی را  روی خط شکست کشیده و به موازنه ی سینه به صفر برسونید ( خطوط نارنجی ) .

در این مرحله پنس لقی باید بسته شده و به پنس فرانسوی منتقل شود برای این کار ابتدا یکی از خطوط نارنجی را تا نقطه ی زرد قیچی کنید .

خط قهوه ای را تا نقطه ی زرد قیچی کنید .

دقت کنید که نقطه ی زرد قیچی نشده و الگو در این قسمت دقیقا به اندازه یک نقطه وصل میمونه .

خطوط نارنجی را روی هم قرار داده و به هم بچسبانید .

در این زمان پنس لقی بسته شده و به پنس فرانسوی منتقل میشود .

خط شکست را اصلاح کنید یعنی ابتدا و انتهای خط شکست را با خطی صاف به هم وصل کنید .

در گوشه ی گردن نقطه 0 را بگذارید .

از نقطه ی 0 به اندازه حلقه یقه ی پشت به سمت بالا رفته و نقطه 1 را بگذارید .

در نقطه ی 1 قوسی دایره ای بزنید .

برای این کار ابتدا سرِ متر را در نقطه ی 1 قرار دهید و اندازه ی آن را تا نقطه ی 0 تعیین کنید .

متر را در نقطه 0 ثابت نگه دارید .

سرِ متر را در نقطه 1 به طرف چپ حرکت دهید و با نوکِ مداد که در کنارِ بالای متر قرار گرفته قوسی در نقطه 1 رسم کنید .

در شکل زیر خطوط سبز نشون دهنده ی متر هستن .

طولِ خطوط سبز باید کاملا با هم برابر باشن و خط قرمز قوسی هست که باید روی الگو کشیده بشه .

از نقطه 1 روی قوس دایره ای به اندازه ی 4 الی 6 سانتی متر به سمت چپ رفته و نقطه 2 را بگذارید .

این مقدار ( 4 تا 6 سانتی متر ) رابطه ی مستقیم با پهنای یقه دارد و هر چقدر پهنای یقه بیشتر باشد این عدد هم بزرگتر میشود .

نقطه 2 را با خطی صاف به نقطه 0 وصل کنید .

از نقطه 2 خطی کاملا عمود بر خط 2-0 رسم کنید ( خط سبز ) .

از نقطه 2 روی خط سبز به اندازه 2 الی 2.5 سانتی متر به سمت چپ رفته و نقطه 3 را بگذارید .

فاصله ی خط 3-2 پهنای پایه ی یقه هست .

خط شکست رو به نقطه 3 وصل کنید .

از نقطه 3 به اندازه 3.5 الی 6 سانتی متر روی خط سبز به سمت چپ رفته و نقطه 4 را بگذارید .

فاصله ی خط 4-3 پهنای یقه هست که طبق مدل باریک یا پهن کشیده میشود .

از نقطه 4 تا انتهای خط شکستِ یقه طرح یقه را طبق مدل روی الگو بکشید ( خطوط بنفش ) .

اگر طرح یقه را مطابق با خطوط صورتی بکشید یقه تبدیل به یقه آمریکایی میشود .

دقت کنید که ابتدای خط طرح یقه باید بر خط سبز عمود باشد .

از انتهای خط شکست به اندازه 1 الی 1.5 سانتی متر برید پایین و اولین جادکمه را روی خط وسط جلو بکشید ( خط زرد ) .

نکاتی درباره جادکمه :

برای مانتوهای معمولی اصولا 2 الی 2.5 سانتی متر باید به عنوانِ رو هم گرد به خط وسط جلو اضافه میشه .

برای پالتو یا مانتوهایی که با پارچه های ضخیم دوخته میشن این مقدار باید 3 سانت باشه .

برای لباسهایی مثل شومیز که با پارچه های نازک دوخته میشن و دکمه های ریزی دارن رو هم گردِ 1.5 سانتی متری کافیه .

به طور کلی اندازه ی رو هم گردی که باید به خط وسط جلو اضافه میکنید باید برابر با قطرِ دکمه باشه اگه برای مانتو یا لباسهاتون دکمه ی خاصی رو مد نظر نداشته باشید میتونید طبق اندازه هایی که من گفتم رو هم گرد رو روی الگو بکشید و بعد متناسب با اندازه ی اون دکمه بخرید ولی اگه از همون اول که پارچه رو خریدید دکمه ش رو هم همراهش خریدید باید رو هم گرد رو متناسب با اندازه ی دکمه تون قرار بدید  .

بعد از اینکه پارچه  رو برش زدید حتما باید خط وسط جلو . خطوط جادکمه و خط شکست یقه رو پشتِ هر دو طرفِ جلو با کاربن و رولت بکشید و روی این خطوط رو کوک بزنید تا این خطوط از روی پارچه هم قابل تشخیص باشن چون این خطوط موقع دوخت و پرو اهمیت زیادی پیدا میکنن .

موقع پرو خطوط وسط جلوی هر دو طرف باید دقیقا روی هم قرار بگیرن و به این ترتیب اون 2 الی 2.5 سانت هایی که به خط وسط جلو اضافه کرده بودید در دو طرفِ خطوط وسط جلو قرار میگیرن .

دلیل اینکه به خط وسط جلو مقدار به عنوان رو هم گرد اضافه میشه اینه که وقتی شما دکمه رو میبندید لای دکمه ها باز نَمونه و دکمه ها کاملا روی هم صاف وایسن و زیرِ دکمه یه مقدار پارچه باشه که لباستون از زیر مشخص نباشه .

اولین جادکمه همیشه باید به صورت افقی دوخته بشه و بقیه ی جا دکمه ها رو میتونید افقی و یا عمودی بدوزی چون اگه اولی رو هم عمودی بزنید خط وسط جلوی لباستون مرتب بالا پایین میشه و نظمِ پایین لباستون بهم میریزه .

اولین جادکمه باید حدود 1 الی 1.5 سانت پایین تر از یقه ی الگو یا خط شکست در یقه های انگلیسی و شال و ... کشیده بشه .

ابتدا باید خطوط جادکمه رو روی الگوتون بکشید خطوط جادکمه ی عمودی روی خط وسط جلو کشیده میشن ( خطوط سبز ) .

 خطوط جادکمه های افقی جوری کشیده میشن که 0.5 سانتِ اون در سمت راستِ خط وسط جلو و بقیه ش سمت چپ خط وسط جلو قرار بگیره مثلا اگه طول جادکمه تون  2 سانته , نیم سانتش طرفِ راستِ خط وسط جلو میفته و یک و نیم سانتش هم طرفِ چپ خط وسط جلو میفته یا اگه طول جادکمه ت 2.5 سانته نیم سانتش طرف راست و دو سانتش طرف چپ خط وسط جلو کشیده میشه ( خطوط آبی ) .

بهتره ابتدا و انتهای خطوط جادکمه  رو با خطوط عمودی مشخص کنید .

فاصله ی بین جادکمه ها باید بین 10 تا 14 سانتی متر باشه در واقع هر چقدر دکمه هاتون ریزتر باشن فاصله ی بین جادکمه ها باید کمتر باشه .

 فاصله ی بین جادکمه ها رو باید جوری تنظیم کنید که روی خط سینه و خط کمر و خط باسن حتما جادکمه قرار بگیره .

جادکمه در لباسهای زنانه سمت راستِ لباس ( زمانی که لباس پرو شده ) دوخته میشن پس حتما لازمه روی خطوط جادکمه تون رو کوک بندازید تا موقع دوختِ جادکمه بدونید که جادکمه ها رو تو کدوم قسمتِ لباس باید بدوزید و ابتدا و انتهای خطوط جادکمه تون باید کجا باشه .

بعد از دوخت جادکمه ها میتونید کوکها رو بشکافید .