آموزش دوخت مانتو مجلسی

اولین و مهم ترین نکته در دوخت مانتوهای مجلسی اینه که حتما از الگو با پنس سرشانه استفاده کنید . الگوهای بدون پنس سرشانه قالب بدن درنمیان و مسلما نمیتونن ظاهر زیبایی داشته باشن مگر در مانتوهای گشاد و مانتوهای کتی که جلوشون کاملا صافه . بنابراین دوستانی که دلشون میخواد یه مانتو با تن خور خوب بدوزن بهتره که از الگوی بالاتنه با پنس سرشانه استفاده کنن .

در مانتوهای مجلسی بهتره تا جای ممکن ایرادهای اندامی گرفته بشه تا قُپ زدگی ها و تنگی و گشادی های غیرمعمول در مانتو از بین بره .

در بیشتر مانتوهای مجلسی لازمه که پشت پارچه لایی حریر چسبونده بشه آموزش طرز صحیح لایی چسباندن رو در همین تاپیک براتون توضیح میدم .

تو این تاپیک اگه خدا بخواد سعی میکنم آموزش مرحله به مرحله ی کشیدن الگوی پایه ی بالاتنه به روش متریک رو بذارم . دوستانی که میخوان این متد خوب و بی نقص رو یادبگیرن بهتره گام به گام با توضیحات من پیش برید و در این راه صبور باشید . نگران نباشید اگه جایی از توضیحاتو خوب متوجه نشدید بگید تا بیشتر براتون توضیح بدم .

توضیحی که در رابطه با این متد لازمه براتون بدم اینه که شما میتونید الگو رو با اندازه های شخصیِ خودتون بکشید یا میتونید الگو رو با اندازه های استانداردِ سایزی که به اندازه های شخصیتون نزدیک تره بدوزید . در هر دو حالت لازمه بعد از کشیدنِ الگو با الگوتون یه پاترن بدوزید تا از طریق اون پاترن من یا هر خیاط دیگه ای که در اطرافتون سراغ دارید بتونیم ایراد اندامیهاتون رو تشخیص بدیم و در واقع در این مرحله شما باید با رفع ایراد اندامیها روی الگوی سایز یا حتی روی الگوی شخصیتون اون الگو رو متناسب با اندام خودتون دربیارید .

بنابراین به نظرِ من بهتره الگو رو با اندازه های استاندارد سایز بکشید که دردسرش براتون کمتر باشه . برای اینکه بفهمید سایزتون چنده باید دور سینه تون رو به صورت کیپ اندازه بگیرید و با اندازه ی دور سینه ی سایزها مقایسه کنید تا بفهمید دور سینه تون به کدوم سایز نزدیک تره .

البته اگه سینه ی شخص کوچکتر یا بزرگتر از حد نرمال باشه بهتره علاوه بر دور سینه انداز ی بقیه ی قسمتهای بدنش رو هم بدست بیارید و اندازه های اصلیش مثل اندازه ی دور کمر و سینه و باسنش رو با اندازه ی سایزها مایسه کنید تا ببیند به کدوم سایز نزدیک تره .

آموزش اندازه گیری به روش متریک و جدول اندازه های استانداردِ سایزها رو در صفحه ی زیر درهمین تاپیک گذاشتم :

http://www.zibakade.com/Topics/آموزش-دوخت-مانتو-مجلسی-TP23237-IX2/

در این تاپیک سعی میکنم ایرادهای اندامی رو هم توضیح بدم پس اگه مشکل یا سوالی در این رابطه دارید میتونید تو این تاپیک بپرسید .

الگوی پایه بالاتنه به روش متریک :

از سمت چپ کاغذ دو خط عمود بر هم رسم کرده و شماره 0 را در راس آن میگذاریم .

از نقطه ی 0 به اندازه ی 1.5 سانتی متر پایین آمده و شما 1 را میگذاریم .

از نقطه ی 1 به اندازه ی بلندی کف حلقه آستین بعلاوه ی 0.5 سانتی متر پایین آمده و شماره 2 را میگذاریم .

از نقطه ی 2 خطی عمود در عرض الگو رسم میکنیم .

از نقطه 2 به اندازه نصف دور سینه بعلاوه ی 5 سانتی متر داخل شده و نقطه ی 3 را میگذاریم .

از نقطه 3 خطی عمود به سمت بالا و پایین رسم میکنیم .

از نقطه 3 به اندازه ی خط ( 2-0 ) بعلاوه ی تفاوتِ بالاتنه ی جلو و پشت بالا رفته و نقطه ی 4 را میگذاریم . از نقطه ی 4 خطی عمود در عرض الگو رسم میکنیم .

از نقطه 1 به اندازه ی بالاتنه ی پشت پایین آمده و نقطه ی 5 را میگذاریم .

از نقطه ی 5 خطی عمود در عرض الگو رسم کرده و نقطه ی 6 را میگذاریم .

از نقطه 5 به اندازه ی بلندی باسن پایین آمده و نقطه 7 را میگذاریم .

از نقطه 7 خطی عمود در عرض الگو رسم کرده و نقطه 8 را میگذاریم .

الگوی پشت :

از نقطه 0 به اندازه ی یک پنجمِ گردن منهای 0.2 سانتی متر ( 2 میل ) به سمت راست رفته و نقطه 9 را میگذاریم .

نقطه 0 را مانند شکل با پیستوله به نقطه 9 وصل میکنیم .

از نقطه 1 به اندازه ی یک پنجمِ بلندی کف حلقه منهای 0.7 سانتی متر پایین آمده و نقطه 10 را میگذاریم .

از نقطه 10 خطی عمود تا نیمه در عرض الگو رسم میکنیم .

از نقطه ی 9 به اندازه ی پهنای شانه بعلاوه ی 1 سانتی متر روی خطی که در امتداد نقطه 10 کشیدیم علامت میزنیم و نقطه 11 را میگذاریم .

مثلا اگر سرشانه ی فرد 12 سانتی متر باشد بعلاوه ی 1 میشود 13 سانتی متر . صفرِ خط کش را روی نقطه 9 میگذاریم و در جایی که شماره 13 خط کش خطی که در امتداد نقطه 10 کشیده ایم را قطع کند علامت زده و شماره 11 را میگذاریم .

در یک دومِ خطِ 11-9 نقطه ی 12 را میگذاریم .

از نقطه 12 خطی موازی با خط 10-0 و به طول 5 سانتی متر رسم میکنیم .

از انتهای این خط 1 سانتی متر به سمت چپ رفته و نقطه 13 را میگذاریم .

از نقطه 12 به اندازه 0.5 سانتی متر به سمت راست رفته و 0.5 سانتی متر هم به سمت چپ میرویم و علامت میزنیم سپس این دو علامت را به نقطه 13 وصل کرده و بدین ترتیب یک پنسِ 1 سانتی متری در سرشانه میکشیم .

ازنقطه 2 به اندازه ی نصفِ کارور پشت بعلاوه ی 0.5 سانتی متر به سمت راست رفته و نقطه 14 را میگذاریم .

از نقطه 14 خطی عمود به سمت بالا میکشیم تا جایی که این خط خطی که در امتداد نقطه 10 کشیده ایم را قطع کند و نقطه 15 را میگذاریم .

در یک دومِ خط 15-14 نقطه ی 16 را میگذاریم .

در یک دومِ خط 14-2 نقطه 17 را میگذاریم .

از نقطه 17 خطی عمود به سمت پایین رسم کرده و نقاط 18 و 19 را در خط کمر و باسن علامتگذاری میکنیم .

الگوی جلو :

از نقطه 4 به اندازه یک پنجمِ گردن منهای 0.7 سانتی متر داخل شده و نقطه 20 را میگذاریم .

از نقطه 4 به اندازه ی یک پنجمِ گردن منهای 0.2 سانتی متر پایین آمده و نقطه 21 را میگذاریم .

نقاط 20 و 21 را مانند شکل با پیستوله به هم وصل میکنیم .

از نقطه 3 به اندازه ی نصفِ کارور جلو بعلاوه ی نصفِ پهنای ساسون به سمت چپ رفته و نقطه 22 را میگذاریم .

از نقطه 22 خطی عمود به سمت بالا میکشیم .

در یک دومِ خط 22-3 نقطه 23 را میگذاریم . از نقطه 23 خطی عمود به سمت پایین میکشیم و نقاط 24 و 25 را در خط کمر و باسن علامت میزنیم .

از نقطه 23 به اندازه ی 2.5 سانتی متر پایین آمده و نقطه 26 را میگذاریم .

از نقطه 20 به اندازه ی پهنای ساسون به سمت چپ رفته و نقطه 27 را میگذاریم .

نقطه 20 را با خط کش به نقطه 26 وصل میکنیم .

نقاط 26 و 27 را با خط کش به هم وصل میکنیم .

از نقطه 11 به اندازه 1.5 سانتی متر پایین آمده و نقطه 28 را میگذاریم .

از نقطه 28 به اندازه 10 سانتی متر به سمت راست رفته و نقطه 29 را میگذاریم .

از نقطه 27 به اندازه ی سرشانه به خطِ 29-28 وصل کرده و نقطه 30 را میگذاریم .

از نقطه 22 به اندازه ی یک سومِ خط 21-3 بالا رفته و نقطه 31 را میگذاریم .

در یک دومِ خط 22-14 نقطه 32 را میگذاریم .

از نقطه 32 خطی عمود به پایین رسم کرده و نقاط 33 و 34 را روی خط کمر و باسن علامتگذاری میکنیم .

اعطم بیتا  : 
اهو جون روش اندازه گیری شما متفاوته با گرلاوین ؟
مثلا کف حلقه استین یعنی چی ؟

روشهای اندازه گیریو بعد از اینکه الگوی پایه رو کامل توضیح دادم توضیح میدم عزیزم . ولی من به طور کلی از جدول سایزبندی استفاده میکنم مثلا اگه بخوام برای کسی لباس بدوزم اول دور سینه شو اندازه میگیرم بعد الگوی سایزشو با همین روشی که دارم توضیح میدم میکشم و بعد پاترن سایزشو تنش میکنم و مابه تفاوت دور باسن و کمر و سینه و بقیه ی ایرادهای اندامیشو بدست میارمو روی الگو پیاده میکنم . این روش با روشهای قدیمی که اول با متر تمام سایز شخص رو میگرفتن و براساس سایز شخص الگو میکشیدن متفاوته اما خیلی راحت تر و دقیق تره چون روی پاترن خیلی از ایرادهای اندامی رو میشه مشخص کرد و رو الگوی اصلی پیاده کرد . البته الان دیگه الگوهای آماده در همه ی سایزها هم هست که کار خیاطها رو خیلی راحت کرده چون سایز طرفو میپرسن و الگوشو همون موقع کپی میکنن و تمام .اما تو متریک میشه به روش قدیمی هم عمل کرد و اجباری تو استفاده از پاترن نیست .

رسم منحنی حلقه آستین :

برای رسم منحنی حلقه آستین ابتدا باید نیمساز زاویه ی قائمه ای که در نقاط 14 و 22 بوجود آمده را بدست بیاوریم . نیمساز را هم میتوانیم با نقاله بدست بیاوریم ( زاویه ی 45 درجه ) و هم با گونیا ( خطوط آبی ) .

برای بدست آوردن نیمساز زاویه ی نقطه 14 با گونیا ابتدا قسمت خارجی گونیا را روی زاویه ی قائمه میگذاریم و سپس قسمت وسط زاویه ی داخلی گونیا را علامت زده و علامت را با خط کش به نقطه 14 وصل میکنیم . در زاویه ی نقطه 22 هم همین کار را انجام میدهیم .

سپس روی خطی که در نیمساز زاویه ی 14 کشیده ایم برای سایزهای 34 تا 40 به اندازه ی 2.5 سانتی متر . در سایزهای 42 تا 48 به اندازه ی 3 سانتی متر . در سایزهای 50 تا 56 به اندازه ی 3.5 سانتی متر از نقطه ی 14 خارج شده و علامت میزنیم .

روی خطی که در نیمساز زاویه ی 22 کشیده ایم در سایزهای 34 تا 40 به اندازه ی 2 سانتی متر . در سایزهای 42 تا 48 به اندازه ی 2.5 سانتی متر و در سایزهای 50 تا 56 به اندازه ی 3 سانتی متر از نقطه 22 خارج شده و علامت میزنیم .

در مرحله ی آخر منحنی حلقه آستین را مطابق شکل از وصل نقطه ی 11 به 16 . 16 به علامتی که روی نیمساز زاویه ی 14 زده ایم و سپس به نقطه ی 32 وصل میکنیم تا منحنی آستین پشت بوجود بیاید .

در مرحله ی بعد با وصل نقطه ی 30 به 31 . 31 به علامتی که روی نیمساز زاویه ی 22 زده ایم و از آنجا به نقطه ی 32 منحنی آستین جلو را هم میکشیم .

سلام آهو خانم.ممنون از آموزش هایی که میذارید من دارم آموزش اساس رو یادداشت میکنم.خداخیرت بده.

خاتون جون۱۲ : 

سلام آهو خانم.ممنون از آموزش هایی که میذارید من دارم آموزش اساس رو یادداشت میکنم.خداخیرت بده.

خواهش میکنم عزیزم . امیدوارم براتون مفید باشه . هر قسمتی رو که متوجه نشدی بپرس تا بیشتر برات توضیح بدم .

تبدیل الگوی سایز به الگوی شخصی :

در این مرحله الگو را در قسمت سینه و کمر و باسن به اندازه ی شخص درمیاریم .

بهتره در این مرحله از روی الگویی که کشیدید یه کپی تهیه کنید تا الگوی اصلیتون دست نخورده و بدون تغییر بمونه چون باید روی این الگوی بدونِ تغییر الگوی آستینتون رو بکشید .

بعد روی الگویی از روی الگوی اصلی کپی کردید الگوی جلو و پشت رو از خط پهلو از هم جدا کنید تا بتونید تغییراتی که میگم رو روی الگوتون اعمال کنید .

برای قسمت سینه مابه تفاوت اندازه ی دور سینه ی سایز با دور سینه ی شخص را تقسیم بر 4 میکنیم .

از موازنه ی سینه خطی افقی به پهلوی الگو رسم کرده ( خط زرد ) و روی این خط به اندازه ی حاصل عبارت بالا دور سینه الگو را کم یا زیاد میکنیم .

مثال : سایز شخصی 38 هست . دور سینه ی ساز 38 برابر با 88 سانته ( در جدول سایزبندی ) ولی دور سینه ی شخص برابر با 90 سانته . مابه تفاوتِ سینه ی سایز با شخص برابر با 2 سانته . 2 سانت تقسیم بر 4 میشود 0.5 سانت . حالا روی خطی که از موازنه ی سینه به پهلو رسم کرده ایم به اندازه ی 0.5 سانت در جلو و 0.5 سانت در پشت خارج میشویم . در واقع 2 سانت به دور الگوی اصلی اضافه میکنیم .

در مثال بعدی سایز شخصی 40 هست . دور سینه ی سایز 40 برابر با 92 سانته . ولی دور سینه ی شخص برابر با 90 سانته . مابه تفاوت سینه ی سایز با شخص 2 سانته که تقسیم بر 4 میشود 0.5 سانت . در این مثال چون دور سینه ی شخص کوچکتر از سینه ی سایزه به اندازه ی 0.5 سانت در قسمت سینه ی جلو و 0.5 سانت هم در پشت داخل میشیم و در واقع 2 سانت از دور سینه ی الگوی اصلی کم میکنیم .

برای قسمت باسن هم دقیقا مطابق با دور سینه عمل میکنیم یعنی مابه تفاوت اندازه ی دور باسنِ سایز با دور باسن شخص را تقسیم بر 4 میکنیم .

و روی خط باسن ( خط بنفش)  به اندازه ی حاصل عبارت بالا دور باسن الگوی جلو و پشت را کم یا زیاد میکنیم .