آموزش دوخت مانتو مجلسی

خاتون جون۱۲ : 
سلام آهو خانم میشه یه کتاب متد متریک معرفی کنید .ممنون

نمیدونم عزیزم . من خودم از کتابهای خارجی استفاده میکنم از کتابهای فارسی که به روش متریک و بدون ایراد باشه چیزی سراغ ندارم . حالا کتاب میخوای چیکار؟ من که کامل دارم از اولش توضیح میدم

خاتون جون۱۲ : 
بله دست شما درد نکنه ..آخه دست خطم خوب نیست گفتم کتابش بخرم،حالا آموزش شما رو چاپ میکنم .خداخیرت بده .واسم امکانش نیست که برم کلاس خیاطی .بخدا دعات میکنم

امیدوارم این آموزشها براتون مفید باشه و بتونید ازشون استفاده کنید عزیزم .

محاسبه ی اندازه ی ساسونهای جلو پشت و پهلوهای الگو :

محاسبه ی مقدار ساسونها به دو شکل انجام میشه .

روش اول مخصوص زمانیه که شما الگو رو با اندازه های استانداردِ سایزی که بهتون نزدیک هست کشیدید .

در اینصورت برای بدست آوردن اندازه ی کلیِ ساسونهای لباس ابتدا دورِ سینه ی سایز را منهای دورِ کمرِ شخص میکنیم حاصل بدست آمده را تقسیم بر 2 کرده و در نهایت حاصل را بعلاوه ی 2 میکنیم . دقت کنید که ترتیب این محاسبات خیلی مهمه . حاصل نهایی برابر با اندازه ی کلیِ ساسونهای شخص میشود .

در مرحله ی بعدی این اندازه ی کلی را بین ساسونهای لباس در قسمت جلو و پشت الگو و پهلوی جلو و پشت تقسیم میکنیم .

بزرگترین اندازه ی ساسون مخصوص زیر سینه است . بعد وسطِ پشت . بعد پهلوی جلو و در نهایت کوچکترین ساسون به پهلوی پشت داده میشود . دقت کنید که ترتیب بزرگ به کوچکیِ ساسونها هم خیلی مهمه و حتما باید ترتیبشون رعایت بشه .

روش دوم مخصوص زمانیه که شما الگو رو با اندازه های شخصیتون کشیدید در اینصورت برای بدست آوردن اندازه ی کلیِ ساسونهای لباس ابتدا دور سینه ی شخصی رو منهای دورِ کمرِ شخصی میکنیم حاصل بدست آمده را تقسیم بر 2 کرده و در نهایت حاصل را بعلاوه ی 2 میکنیم . دقت کنید که ترتیب این محاسبات خیلی مهمه . حاصل نهایی برابر با اندازه ی کلیِ ساسونهای شخص میشود .

در مرحله ی بعدی این اندازه ی کلی را بین ساسونهای لباس در قسمت جلو و پشت الگو و پهلوی جلو و پشت تقسیم میکنیم .

بزرگترین اندازه ی ساسون مخصوص زیر سینه است . بعد وسطِ پشت . بعد پهلوی جلو و در نهایت کوچکترین ساسون به پهلوی پشت داده میشود . دقت کنید که ترتیب بزرگ به کوچکیِ ساسونها هم خیلی مهمه و حتما باید ترتیبشون رعایت بشه .

مثال برای زمانی که الگو با اندازه های استاندارد کشیده شده :

دور سینه ی سایز 38 برابر با 88 است . دور کمرِ شخص برابر با 70 است .

88 منهای 70 برابر با 18 میشود . 18 تقسیم بر 2 برابر با 9 میشود . 9 بعلاوه ی 2 برابر با 11 میشود .

اندازه ی کل ساسونهای لباسِ شخص باید برابر با 11 باشد . این مقدار بین 4 ساسون لباس به ترتیبی که گفته شد به این صورت تقسیم میشود .

ساسون زیر سینه : 3.5 سانتی متر .

 ساسون پشت : 3 سانتی متر .

 پهلوی جلو ( روی خطِ کمر ) : 2.5 سانتی متر .

 پهلوی پشت : 2 سانتی متر .

حالا ساسونها را طبق اندازه های بدست آمده روی الگو رسم میکنیم .

 دقت کنید که ساسونِ جلوی لباس روی نقطه ی 24 رسم میشه مثلا اگه ساسون جلو 3.5 سانت باشه این مقدار را تقسیم بر 2 میکنیم که میشه 1.75 . به اندازه ی 1.75 از نقطه ی 24 به سمت چپ و 1.75 هم به سمت راست رفته و علامت میزنیم . از موازنه ی سینه ( نقطه ی 26 ) به این علامتها وصل میکنیم . 12 سانتی متر میاییم پایین و انتهای ساسون را هم رسم میکنیم .

ساسون پشت لباس هم روی نقطه ی 18 رسم میشه .

ساسونهای پهلوهای لباس در واقع گودی کمر را تشکیل میدهند .

طول ساسون جلو از خط کمر به پایین 12 سانتی متر و طول ساسون پشت از کمر به پایین 14 سانتی متر است .

ابتدای ساسون جلو از خط موازنه ی سینه و ابتدای ساسون پشت از روی خط کف حلقه شروع میشود .

جدول سایزبندی استاندارد مخصوص متد متریک :

سایزهای 34 تا 40

جدول سایزبندی استاندارد مخصوص متد متریک :

سایزهای 42 تا 48

جدول سایزبندی استاندارد مخصوص متد متریک :

سایزهای 50 تا 56

تغییراتِ اندازه ها برای زنان کوتاه قد و بلند قد :

دوستان من یه توضیحی درباره ی سایز به سایز کردنِ الگوها بدم . در متد متریک هم میتونید از همون ابتدا با متر اندازه ی شخصی بگیرید و الگو را بر طبق همون اندازه ها رسم کنید و هم میتونید ابتدا دور سینه ی شخص را اندازه گیری کنید و سپس اندازه ی دور سینه ی فرد رو با جدول استاندارد اندازه گیری مقایسه کنید و سایز استاندارد شخص رو پیدا کنید . سپس الگوی سایز را با استفاده از اندازه های استانداردی که در جدول اندازه گیری اومده بکشید و در نهایت الگوی سایز را متناسب با الگوی فرد هماهنگ کنید . این روش یه روش اصولی و فوق العاده راحته که بسیاری از خیاطهای ماهر از این روش استفاده میکنن چون در این روش دیگه لازم نیست تمام مراحل الگو کشی رو برای هر فردی که میاد پیشتون تا براش لباس بدوزید اجرا کنید بلکه فقط کافیه یه بار الگوی تمام سایزها یا سایزهای پر استفاده رو بکشید و بعد از اون برای هر کسی که میخواید لباس بدوزید یه کپی از الگوی سایزش بردارید و تغییرات لازم جهت اندازه کردن الگو برای شخص را روی الگو انجام بدید . حتی در سالهای اخیر الگوهای آماده با متدهای مختلف تو بازار اومده که خیاطهای ماهر این الگوها ی استاندارد رو تهیه میکنن و دیگه حتی لازم نیست الگوی اولیه رو خودشون بکشن فقط لازمه که روشهای تبدیل سایز رو بلد باشن تا در کمتر از نیم ساعت الگوی فرد رو آماده کنن .

بعد از اینکه مقدار ساسونهای جلو . پشت . پهلوی جلو و پهلوی پشت رو فهمیدید باید ساسونها رو به شکل زیر روی الگو بکشید :

از نقطه ی 24 به اندازه ی نصفِ ساسون جلو به سمت راست و به همین اندازه هم به سمت چپ میرویم و علامت میزنیم .

از نقطه ی 26  دو خط به این دو علامت وصل میکنیم .

از نقطه ی 24 به اندازه ی 12 سانتی متر پایین آمده و علامت میزنیم .

دو سرِ پنس را به این علامت وصل میکنیم ( خطوط بنفش ) .

برای کشیدنِ ساسون پشت :

از نقطه ی 18 به اندازه ی نصف ساسون پشت به سمت راست و به همین اندازه هم به سمت چپ رفته و علامت میزنیم .

از نقطه ی 17  دو خط به این دو علامت وصل میکنیم .

از نقطه ی 18 به اندازه ی 14 سانتی متر پایین آمده و علامت میزنیم .

دو سرِ پنس را به این علامت وصل میکنیم ( خطوط آبی )

برای کشیدن ساسون پهلوی جلو :

از نقطه ی 33 به اندازه ی ساسون پهلوی جلو به سمت راست رفته و علامت میزنیم .

با خط کش متریک نقطه ی 32 را به علامتی که زدیم و از آنجا با خط کش متریک به نقطه ی 34 وصل میکنیم ( خط قهوه ای ) .

برای کشیدن ساسون پهلوی پشت :

از نقطه ی 33 به اندازه ی ساسون پهلوی پشت به سمت چپ رفته و علامت میزنیم.

با خط کش متریک نقطه ی 32 را به علامتی که زدیم و از آنجا با خط کش متریک به نقطه ی 34 وصل میکنیم ( خط طوسی )

روش اندازه گیری بالاتنه به روش متریک:

این مرحله یکی از مراحل خیلی خیلی مهم در خیاطیه که اگه اشتباه انجام بشه الگو و بعد از اون لباستون اندازه ی بدن شخص نمیشه . پس تو این مرحله باید خیلی دقت کنید که اندازه گیری رو درست انجام بدید تا هم الگو و هم لباس کاملا اندازه دربیاد .

برای اندازه گیری حتما لازمه که شخصی که میخواید اندازه شو بگیرید یه لباس نازک ( ترجیحا تاپ ) تنش باشه به هیچ عنوان از روی لباس ضخیم یا شلوار لی اندازه گیری رو انجام ندید چون اندازه ها بیشتر از مقدار واقعی میشن و امکان اینکه لباس گشاد بشه وجود داره .

در روش متریک در زمان اندازه گیری نیازی به آزادی دادن نیست یعنی متر را به صورت کیپ دور بدن میگیریم و آزادی در مرحله ی الگو کشی اضافه میشه نه در مرحله ی اندازه گیری .

متر را نباید خیلی کیپ بگیریم و نه خیلی گشاد متر باید به صورت معمولی دور بدن قرار بگیره تا اندازه ی واقعی بدست بیاد .

بهتره در زمان اندازه گیری فرد روبروی یه آینه قدی بایسته تا ما بتونیم متر را دور بدن فرد ببینیم . متر نباید در قسمتی از بدن حالت شل یا افتادگی داشته باشه .

سعی کنید از مترِ نو برای اندازه گیری استفاده کنید و هر چند وقت یه بار مترتونو عوض کنید چون به مرور زمان تو مترها حالت کشیدگی ایجاد میشه و به اصطلاح متر کش میاد و اندازه هاش دیگه قابل اعتماد نیست .

در ابتدای اندازه گیری لازمه یک نوار باریک که ترجیحا از قسمت ترکی پارچه بریده شده و به صورت دولا دوخته شده دور کمر بسته شود . این نوار که نوار کُرسله نامیده میشه نباید انقد تنگ بسته بشه که فرد احساس ناراحتی کنه و نه انقدر گشاد بسته بشه که فرد وجود این نوارو دور کمرش احساس نکنه . این نوار باید در باریک ترین قسمت کمر و به صورت کمی سفت بسته بشه تا دور کمر واقعی مشخص بشه .

حالا به ترتیب روش اندازه گیری جاهای مختلف بدن رو توضیح میدم و هر کدوم از اونها رو با رنگ خاصی که جلوی توضیح مینویسم رو شکل مشخص میکنم .

دور کمر : نوار کرسله رو به دور کمر به نحوی که توضیح دادم میبندیم و متر رو به دور کمر میکشیم و اندازه میزنیم دقت کنید که متر باید روی نوار باشه و قسمتی از متر پایین تر یا بالاتر قرار نگیره ( خط قرمز ).

دور سینه : متر را دقیقا دور تا دورِ برجسته ترین قسمت سینه ببندید و اندازه گیری کنید . دقت کنید که متر در جلو یا پشتِ خط سینه حالت افتادگی یا کشش نداشته باشه ( خط آبی ) .

نکته ی مهم در اندازه گیری دور سینه استفاده از لباس زیرِ مناسب در هنگام اندازه گیریه به طوری که استفاده از لباس زیر نامناسب باعث میشه دور سینه بیشتر از مقدار واقعی به نظر بیاد یا بلندی سینه زیاد بشه پس در هنگام اندازه گیری باید به شخصی که میخواید اندازه شو بگیرید بگید که همون لباس زیری رو بپوشه که میخواد بعد از دوخت لباس همراه با پرو تنش کنه این نکته به خصوص در لباسهای مجلسی اهمیت زیادی داره .

دور باسن : متر را دقیقا دور تا دور برجسته ترین قسمت باسن ببندید و اندازه گیری کنید ( خط سبز ) .

دقت کنید که متر در جلو یا پشتِ خط باسن حالت افتادگی یا کشش نداشته باشه.

بالاتنه ی پشت : در قسمت گردن یه مهره ی برجسته وجود داره که با لمس دست کاملا جاش مشخص میشه  .

از مهره ی برجسته ی گردن تا نوار کرسله ای که دور کمر بستیم اندازه بگیرید این مقدار برابر با بالاتنه ی پشت هست ( خط زرد در پشت ).

بالاتنه جلو : از سرشانه تا خط کمر ( نوار کرسله ) با متراندازه بگیرید به طوری که متر از برجسته ترین نقطه ی سینه بگذره و به نوار کرسله برسه ( خط زرد در جلو ).

نکته ی مهم در رابطه با اندازه گیری بالاتنه ی جلو در متد متریک اینه که اگه اندازه ی سینه ی شخص بزرگتر از حد نرمال باشه بهتره متر رو از کنار سینه رد کنید چون اگه از روی سینه رد کنید تفاوت بالاتنه ی جلو و پشت زیاد میشه در صورتی که اگه به اندازه های استاندارد در جدول متریک دقت کنید بالاتنه ی جلو و پشت در سایزهای کوچیک کاملا با هم برابر هستن و در سایزهای بزرگ هم در حد چند میلی متر با هم تفاوت دارن . بنابراین اگر دیدید که تفاوت بالاتنه ی جلو و پشتتون بیشتر از مقداری که تو جدول استاندارد هست شد بدونید که اندازه گیریتون اشتباه بوده .

به نظرِ من بهترین کار اینه که حتی اگه الگوتون رو با اندازه های شخصیتون کشیدید باز هم بهتره اندازه ی قد بالاتنه ی جلو و پشت رو از روی جدول استاندارد بردارید بعدها اگه روی پاترن دیدیم که قد بالاتنه ی شما کوتاهتر یا بلندتر از اندازه ی استاندارده روی الگو اصلاحاتش رو انجام میدیم که الگو متناسب با اندامتون دربیاد .

بلندی سینه : از سرشانه تا  برجسته ترین نقطه ی سینه را با متر اندازه گیری کنید . بلندی سینه هم مثل دور سینه وابستگی زیادی به لباس زیرِ شخص داره به طوری که اگه لباس زیر شخص شل تر یا سفت تر از حالت طبیعی بسته شده باشه بلندی سینه بیشتر یا کمتر از اندازه ی واقعی میشه ( خط نارنجی ) .

ادامه ی آموزش اندازه گیری در صفحه ی بعدی گذاشته شده .